在北京吃过这一口豆腐，那才算个北京人！

    “以食为天”的中国吃货都操碎了心，为啥？吃遍天下竟没吃到这口儿北京豆腐！要说吃“豆腐”的本事，嘿，北京人简直横扫全球小吃摊。

    南豆腐和北豆腐

    您瞧吧，谁家饭桌儿上不天天有一盘豆腐，炒的、煎的、卤的、炸的、凉拌的……变着花样吃。豆腐的种类也是各种各样，南豆腐、北豆腐、嫩豆腐、老豆腐、冻豆腐、豆腐干、豆腐皮、豆腐脑、臭豆腐……数都数不尽。对“豆腐”脸盲的人，光听着就懵了，这么多名儿有什么区别呢？

    俗话说，“卤水点豆腐——一物降一物”。

    “南豆腐”是用石膏点的，洁白、松软、清淡鲜嫩，况味好比十五六岁的姑娘。

    “北豆腐”用盐卤点的比较老，吃起来结实，还有股卤水味儿，像是风韵犹存的半老徐娘。

    汪曾祺在《豆腐》里笑称：“听说张家口地区有一个堡里的北豆腐能用秤钩钩起来，扛着秤杆走几十里路，这是豆腐么？”

    南北豆腐质地不同，吃法也各有差异。“南豆腐”最简单的吃法就是凉拌。每年春天，从胡同口的“豆腐房”里买两块滑滑嫩嫩的南豆腐，回家入开水略烫，再把香椿芽入水稍烫。出锅后豆腐切块儿，香椿切成碎末，拌在一起，滴几滴香油，真真儿“一箸入口，三春不忘”！除了香椿豆腐，小葱拌豆腐也是家家都爱吃的小菜。北京有句歇后语，“小葱拌豆腐——一清二白”，可谓日常生活的写照。

    香椿拌豆腐

    芝麻君最爱吃“北豆腐”，而且要“老边儿”（比其他部位的豆腐质地更结实）。北京人家里“北豆腐” 最常见的做法就是“熘豆腐”，或者叫“家常豆腐”。

    家常豆腐

    把北豆腐切成一寸见方的豆腐片儿，放油锅里炸得焦黄，然后放进调好的芡汁儿，加葱末儿、姜末儿、蒜末儿，一盘香气四溢的菜就出锅了。“家常豆腐”就着白米饭，您就尽情享用吧！一碗、两碗怕是不能尽兴的。

    豆腐脑儿

    除了南北豆腐，北京人离不开的豆制品还有豆腐脑儿。清晨一起床，去早点铺来一碗豆腐脑，配上一两根油条，嘿！那味道绝了！把炸的金黄的油条撕开，泡进鲜香的卤里。咬一口卤浸软的地方，汤汁儿从油条细小的孔里跑出来，再喝一口微微烫嘴的豆腐脑儿，那味道胜却人间无数美味。

    豆腐脑配油条

    豆腐脑儿这种遍布大江南北的物种，几乎博得了南北方人们的热爱，但彼此在“南甜北咸”的口味上争得面红耳赤。北京人的吃法独特，要浇着羊肉口蘑渣熬成的卤。卤汁儿，讲究要清真的。鲜羊肉末儿、上等口蘑、淀粉、酱油打出的卤汁橙红透亮，鲜香可口。旧时，老北京天桥和门框胡同的白记豆腐脑、老东安市场的马记豆腐脑，鲜醇的卤汁浇在滑嫩的豆腐脑上，融化在北京人的肠胃里，让许多北京孩子记上一辈子！

    臭豆腐

    如果说南北豆腐、豆腐脑儿是因为“香”得让人难以忘怀，有一种豆腐它却“臭”得让人欲罢不能。没错，它就是臭豆腐。北京人爱吃臭豆腐，穷人直接抹在窝头上吃，讲究人点上香油或辣椒油当小菜吃。不同于南方人炸的、煎的那种臭豆腐，北京人爱吃王致和臭豆腐，雅名儿“青方”。

    过去，胡同里总有“臭豆腐、酱豆腐，王致和的臭豆腐”的吆喝声。走街串巷的的小贩，担子里有几个瓦坛，分别放着臭豆腐、酱豆腐和糟豆腐。臭豆腐配上炸得焦脆的窝头片儿，细细抹上一层，一口下去，简直满口留香。

    酱豆腐

    家里要是蒸一锅热气腾腾的窝头，夹一块糯糯的“酱豆腐”，芝麻君一口气能吃好几个！说起王致和，也是励志典范了。

    康熙八年，王致和进京赶考落榜，滞留京城，开了一家豆腐房。不曾想，存放在缸子里做腐乳的小豆腐块，日久天长变青变臭。王致和没舍得扔，夹起来尝了尝，那臭中之香香得滋润，香得绵长，再配上盐、花椒等作料琢磨出了北京臭豆腐，令各界人士趋之若鹜。后来，臭豆腐还传进了清宫廷的御膳房，被馋嘴的慈禧太后赐名为“青方”。王致和虽然没金榜题名，却靠臭豆腐而流芳千古，如今在全中国都无人不知无人不晓。北京人对豆腐的爱，不止一点半点，甚至还有豆腐池胡同、豆腐巷、大豆腐巷等。

    无论是同和居的大豆腐、砂锅居的砂锅豆腐，还是西单胡同福庆楼的鱼头豆腐，都是名震京城的豆腐美馔。但对大多数人来说，家里的一盘小葱拌豆腐，都算得上是至味。苏轼说，人间有味是清欢。

    味道寡淡的豆腐，好比平淡生活的朴素情感，而臭豆腐则见证彼此的臭味相投。只有一起吃过这口儿的，才是真情人。（芝麻酱）